PANTANO U. GAMBOA

Por segunda vez volvemos a transitar por este paraje ya recorrido en fechas anteriores. En esta ocasión el tránsito lo realizamos en sentido opuesto a como lo efectuamos la inaugural vez. Son cosas de Jaime, que en cada excursión trata de sorprendernos, para poder aguantar la marcha. Rosita su mujer en animada conversación, nos explica las delicias de la comida que vamos a tener después, en el restaurante al borde del agua.
En cabeza marcha Javi, a buen paso acompañado de los anteriormente citados Jaime y Rosita. En segundo lugar caminan Rosana, Margari y Blanqui, compartiendo compañía con Txaro y con quien estas líneas escribe.



Las fotos que utilizo para ilustrar el recorrido me las ha cedido amablemente mi querido compañero y amigo Miguel, que sacrificando conversación con el resto del grupo, se dedicó a ir plasmando las imágenes espectaculares que nos reglaba el pantano. Esto le obliga a quedar rezagado para posteriormente emprender veloz carrera y alcanzar al grueso del grupo.


Ullíbarri-Gamboa (en euskera y oficialmente Uribarri Ganboa) es un concejo perteneciente al municipio de Arrazua-Ubarrundia, provincia de Álava, País Vasco, (España).
Este pueblo de 60 habitantes (2001) es conocido principalmente porque da nombre al embalse de Ullíbarri-Gamboa (o del Zadorra), cuya presa se asienta en sus inmediaciones. El pantano de Ullíbarri es el más grande del País Vasco (220 Hm3)y cumple una triple función; la de abastecer con agua Vitoria y el Gran Bilbao, la de regular el caudal del río Zadorra y la de servir como área de recreo y esparcimiento, siendo uno de los lugares más frecuentados en verano. La presa del pantano (de gravedad) está situada entre los pueblos de Ullíbarri y Arroyabe.



Ullíbarri-Gamboa quiere decir Villa o pueblo nuevo de Gamboa en lengua vasca; siendo Gamboa el nombre del arciprestazgo al que pertenecía esta población y el de una hermandad vecina, a la que sin embargo Ullíbarri no pertenecía, ya que estaba integrada en la hermandad de Ubarrundia.
La construcción del embalse a partir de 1947 y durante la década de 1950 cambió totalmente la vida y fisonomía del pueblo, ya que aunque el casco del pueblo (con la iglesia) y buena parte de las casas se salvaron por poco de las aguas quedando a orillas del embalse; la mayor parte de las tierras de cultivo quedaron anegadas, debiendo reorientarse sus habitantes principalmente a las actividades ganaderas o viéndose obligados a emigrar a la ciudad de Vitoria.



La posición de Ullíbarri al borde mismo del embalse ha dotado al pueblo de una especial belleza paisajística que atrae visitantes y que ha motivado también la construcción de algunas segundas viviendas en el pueblo. Como ejemplo más destacado de las actividades relacionadas con el pantano está que en Ullíbarri-Gamboa se encuentran las instalaciones y el embarcadero del Club Náutico de Vitoria. Dicho club se encuentra a 15 minutos de Vitoria y fomenta primordialmente la actividad de la vela y el Windsurf actividades plenamente ecológicas con el entorno del embalse. En verano se levanta un viento Norte fuerza 4 después del mediodía ideal para el windsurf y que refresca el ambiente.
Entre sus vecinos más ilustres destacan:
Bartolomé de Letona, fraile franciscano del siglo XVII que ejerció importantes cargos en México y Filipinas. Legó también varios escritos de tema religioso y sobre las islas Filipinas.
Tomás Ruiz de Azua (1659-1731) militar que desarrolló su carrera en Chile, donde llegó a ser alcalde ordinario de Santiago de Chile, gobernador de Valparaíso y maestre de campo general de Chile.
Francisco Ruiz de Azua benedictino y misionero del siglo XIX que llegó a ser obispo de Tonkin en China en 1919.



Un día esplendido, donde disfrutamos tanto que la belleza del entorno, como de las especialidades gastronómicas que nos brindaron en el restaurante.
Gracias a todos por vuestra compañía y hasta pronto.

NORUEGA

Ahora que se está poniendo de moda recordar que ya hace años la UNESCO decidió incluir los fiordos noruegos en la prestigiosa lista del Patrimonio Mundial. Los fiordos Geirangerfjord y Nærøyfjord gozan ya de posición de bien natural mundial junto con lugares tan ilustres como la muralla china, las pirámides de Egipto, las cataratas de Victoria y el Gran Cañón de EE.UU.
La decisión del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO se basa el hecho de que los dos fiordos en cuestión se consideran unos de los parajes naturales más hermosos del mundo. Su excepcional belleza se deriva de sus estrechas y empinadas montañas rocosas que alcanzan hasta 1400 metros sobre el nivel del Mar Noruego y se extienden 500 metros debajo del mar. Entre las montañas caen numerosas cascadas. Los fiordos en cuestión no solamente se encuentran entre los más conocidos de Noruega, sino que también constituyen zonas casi vírgenes de gran extensión (cada uno abarca más de 500 m2). Así mismo, cabe destacar que entre estos dos fiordos se halla el glaciar Jostedalsbreen que constituye el mayor glaciar del continente europeo. Los fiordos noruegos nacieron a partir de varias eras glaciares a causa de las enormes masas de hielo que entonces cubrían el norte de Europa.
Los fiordos no son apreciados solamente por UNESCO. En 2004, en la revista National Geografic Traveler Magazine se afirmó que los dos fiordos en cuestión se encuentran entre los mejores destinos turísticos inexplorados del mundo y el prestigioso periódico Chicago Tribune ha incluido los fiordos noruegos en su lista sobre "las siete maravillas naturales del mundo".



Casi siempre se piensa en Noruega como un país frío, con nieve y osos polares en las calles. Sin embargo, aunque Noruega está situada en la parte más septentrional de Europa, las temperaturas en verano llegan a superar los 25 grados Centígrados. Y aunque bien es verdad que se puede ver osos polares en territorio noruego, para ello sería necesario viajar hasta el archipiélago de Spitsbergen, que se encuentra al norte del país, cerca del Polo Norte.
Otras de las historias que se cuentan sobre Noruega se ajustan a la realidad: los vikingos, los antepasados guerreros de los actuales noruegos, saquearon Europa durante el siglo X y los tesoros que se llevaron en sus barcos todavía hoy se siguen encontrando en excavaciones arqueológicas.



Entre los noruegos famosos encontramos el pintor Edvard Munch y el escritor Henrik Ibsen. Y entre los artistas contemporáneos más conocidos se encuentran la actriz y directora Liv Ullmann y el científico y explorador Thor Heyerdahl.
Considerado uno de los países de tradición marítima más importantes del mundo, también se asocia a Noruega con el pescado. No hay muchos lugares en el mundo donde se pueda comer alimentos del mar tan buenos como los que pueden encontrar en la mayoría de las ciudades costeras noruegas. Los deportes de invierno son otra de las áreas donde los noruegos se destacan, y de hecho se dice que los niños ya nacen con los esquís puestos. Los noruegos están muy orgullosos de las numerosas medallas olímpicas que han conseguido en esquí.



Pero la razón por la cual más se conoce Noruega, y que hace que viajen al país gentes de todo el mundo, es su magnífico paisaje: cascadas de agua, montañas, fiordos, glaciares e islas. ¿Y ha oído hablar de los trolls? Es la naturaleza misma la que se ha encargado de crear los mitos y leyendas sobre los trolls y sobre otras criaturas míticas que vivían en las montañas solitarias y en los bosques salvajes.
Noruega es un país joven con una larga historia, especialmente como nación marítima. A pesar de haber estado unida a Dinamarca durante 400 años, Noruega ha mantenido una fuerte tradición cultural, que junto con otros impulsos culturales llegados del exterior, han constituido su propia identidad. Esto se puede apreciar no sólo en museos y galerías de arte, sino también en el paisaje.
Además de la música, la literatura y el arte, la cultura Noruega se hace evidente en los trajes tradicionales, o bunads, que los noruegos llevan con orgullo en ocasiones especiales como bodas, bautizos y por supuesto el 17 de mayo, el día de la fiesta nacional noruega.



Los Sami (lapones) son la población indígena de Noruega y hoy en día configuran un grupo minoritario. Ellos tienen su propio parlamento y viven principalmente en la provincia de Finnmark al norte del país. Los Sami viven de la cría del reno, la caza y la pesca. Los Sami están muy orgullosos de su patrimonio hereditario y producen bellos objetos artesanales.
Como veis un bonito país para visitar que os recomiendo.
Hasta siempre.

IRENA SENDLER

La madre de los niños del Holocausto
Mientras la figura de Oscar Schindler era aclamada por el mundo gracias a Steven Spielberg, quien se inspiró en él para hacer la película que conseguiría siete premios Oscar en 1993, narrando la vida de este industrial alemán que evitó la muerte de 1,000 judíos en los campos de concentración, Irena Sendler seguía siendo una heroína desconocida fuera de Polonia y apenas reconocida en su país por algunos historiadores, ya que los años de oscurantismo comunista habían borrado su hazaña de los libros oficiales de historia.

Además ella nunca contó a nadie nada de su vida durante aquellos años. Sin embargo, en 1999 su historia empezó a conocerse, curiosamente, gracias a un grupo de alumnos de un instituto de Kansas y a su trabajo de final de curso sobre los héroes del Holocausto.
En su investigación consiguieron muy pocas referencias sobre Irena. Sólo había un dato sorprendente: había salvado la vida de 2,500 niños.



¿Cómo es posible que apenas hubiese información sobre una persona así? La gran sorpresa llegó cuando tras buscar el lugar de la tumba de Irena, descubrieron que no existía dicha tumba, porque ella aún vivía,
…y de hecho todavía vive…

Hoy es una anciana de 97 años que reside en un asilo del centro de Varsovia, en una habitación donde nunca faltan ramos de flores y tarjetas de agradecimiento procedentes del mundo entero.
Cuando Alemania invadió el país en 1939, Irena era enfermera en el Departamento de Bienestar Social de Varsovia, el cual manejaba los comedores comunitarios de la ciudad. En 1942 los nazis crearon un ghetto en Varsovia. Irena, horrorizada por las condiciones en que se vivía allí, se unió al Consejo para la Ayuda de Judíos.

Consiguió identificaciones de la oficina sanitaria, una de cuyas tareas era la lucha contra las enfermedades contagiosas.

Como los alemanes invasores tenían miedo de una posible epidemia de tifus, permitían que los polacos controlaran el recinto. Pronto se puso en contacto con familias a las que les ofreció llevar a sus hijos fuera del ghetto…
Pero no les podía dar garantías de éxito.


Salida de casa
Era un momento horroroso, debía convencer a los padres de que le entregaran sus hijos, y ellos le preguntaban:
"¿Puedes prometerme que mi niño vivirá…?"

…pero qué podía alguien prometer cuándo ni siquiera se sabía si lograrían salir del ghetto? Lo único cierto era que los niños morirían si permanecían en él. Las madres y las abuelas no querían desprenderse de sus hijos y nietos. Irena las entendía perfectamente, pues ella misma era madre, y sabía perfectamente que, de todo el proceso que ella llevaba a cabo con los niños, el momento más duro era el de la separación.

Algunas veces, cuando Irena o sus chicas volvían a visitar a las familias para intentar hacerlas cambiar de opinión, se encontraban con que todos habían sido llevados al tren que los conduciría a los campos de la muerte. Cada vez que le ocurría algo así, luchaba con más fuerza por salvar a más niños.
Comenzó a sacarlos en ambulancias como víctimas de tifus, pero pronto se valió de todo lo que estaba a su alcance para esconderlos y sacarlos de allí: cestos de basura, cajas de herramientas, cargamentos de mercaderías, sacos de patatas, ataúdes... en sus manos cualquier elemento se transformaba en una vía de escape.
Logró reclutar al menos una persona de cada uno de los diez centros del Departamento de Bienestar Social.

Con su ayuda, elaboró cientos de documentos falsos con firmas falsificadas dándoles identidades temporarias a los niños judíos.
Irena vivía los tiempos de la guerra pensando en los tiempos de la paz. Por eso no le bastaba solamente mantener a esos niños con vida. Quería que un día pudieran recuperar sus verdaderos nombres, su identidad, sus historias personales, sus familias.



Entonces ideó un archivo en el que registraba los nombres de los niños y sus nuevas identidades. Anotaba los datos en pequeños trozos de papel y los guardaba dentro de botes de conserva que luego enterraba bajo un manzano en el jardín de su vecino. Allí aguardó, sin que nadie lo sospechase, el pasado de 2,500 niños… hasta que los nazis se marcharon. Pero un día los nazis supieron de sus actividades.

El 20 de octubre de 1943, Irena Sendler fue detenida por la Gestapo y llevada a la prisión de Pawiak donde fue brutalmente torturada. En un colchón de paja de su celda, encontró una estampa ajada de Jesucristo. La conservó como el resultado de un azar milagroso en aquellos duros momentos de su vida, hasta el año 1979, en que se deshizo de ella y se la obsequió a Juan Pablo II. Irena era la única que sabía los nombres y las direcciones de las familias que albergaban a los niños judíos; soportó la tortura y se rehusó a traicionar a sus colaboradores o a cualquiera de los niños ocultos.
Le rompieron los pies y las piernas además de imponerle innumerables torturas. Sin embargo nadie pudo romper su voluntad. Así que fue sentenciada a muerte. Una sentencia que nunca se cumplió, porque camino del lugar de la ejecución, el soldado que la llevaba, la dejó escapar.

La resistencia le había sobornado porque no querían que Irena muriese con el secreto de la ubicación de los niños. Oficialmente figuraba en las listas de los ejecutados, así que a partir de entonces, Irena continuó trabajando, pero con una identidad falsa. Al finalizar la guerra, ella misma desenterró los frascos y utilizó las notas para encontrar a los 2,500 niños que colocó con familias adoptivas.


Miradas desde las alambradas

Los reunió con sus parientes diseminados por toda Europa, pero la mayoría había perdido a sus familiares en los campos de concentración nazis. Los niños sólo la conocían por su nombre clave: Jolanta.
Años más tarde, su historia apareció en un periódico acompañada de fotos suyas de la época, varias personas empezaron a llamarla para decirle:

“Recuerdo tu cara…soy uno de esos niños, te debo mi vida, mi futuro y quisiera verte…”
Irena tiene en su habitación cientos de fotos con algunos de aquellos niños sobrevivientes o con hijos de ellos. Su padre un médico, que falleció de tifus cuando ella era todavía pequeña, le inculcó lo siguiente:

“Ayuda siempre al que se está ahogando, sin tomar en cuenta su religión o nacionalidad. Ayudar cada día a alguien tiene que ser una necesidad que salga del corazón”
Irena Sendler lleva años encadenada a una silla de ruedas, debido a las lesiones que arrastra tras las torturas sufridas por la Gestapo. No se considera una heroína. Nunca se adjudicó crédito alguno por sus acciones.
Siempre que se le pregunta sobre el tema, Irena dice:
“No se plantan semillas de comida. Se plantan semillas de bondades.
Trata de hacer un círculo de bondades, éstas te rodearán y te harán crecer más y más”.
Irena Sendler.

VENECIA

Ayer nos movíamos por la costa sur occidental de Italia. Hoy lo haremos por la costa norte oriental, es decir diametralmente opuesta. Por Venecia.
Los orígenes de la ciudad sobre 117 islas e islotes en el Lido, laguna protegida por un banco de arena, se remontan al siglo V. En aquel entonces, algunos de los habitantes de las zonas del Véneto y de Aquileya, acosados por los hunos (476) y por los lombardos (568), se refugiaron en las tierras pantanosas.



En la laguna los habitantes subsistieron dedicados a la pesca y a la extracción de sal. Debían obediencia al exarca de Rávena y estaban bajo la dependencia del imperio de Bizancio. En 697 aprovechan la debilidad del exarca y eligen como Dux vitalicio a Anafesto. Comienzan sus actividades comerciales en las que se incluía el tráfico de esclavos, prohibido por el Papado pero tolerado por sus grandes beneficios. En 810 Carlomagno envía a su hijo para apoderarse de Venecia pero sus naves se retiran después de tropezar con los obstáculos a la navegación de la zona.



Fue el elemento esencial en Venecia y los mercaderes fueron la fuerza dirigente del estado. De este modo fueron las ricas familias patricias quienes introdujeron una forma republicana de gobierno, que no existía en ninguna otra ciudad-estado italiana en la Edad Media. Estaban decididos a no ser mandados por cualquiera, especialmente cuando no servía a sus intereses financieros, y continuamente se alzaban en sangrientas rebeliones. Durante una insurrección contra el dogo Pietro Candiano IV, en el año 976, un incendio destruyó el centro de la ciudad, incluido el palacio del dogo, con los archivos de la ciudad y la primera iglesia de San Marcos. El mandato hereditario de los dogos, como se practicaba en los primeros siglos, tuvo que debilitarse gradualmente para preservar la paz interior. El poder del dogo fue deliberadamente limitado y, a su lado, creció un aparato estatal de control, cuyos miembros eran reclutados entre las grandes familias y miraban por sus propios intereses. Desde 1172 su órgano más importante fue el Gran Consejo, el Maggior Consiglio, que además elegía al dogo. Este consejo amplió el número de sus integrantes, pasando de 35 a casi 2.000. Con la Clausura del Gran Consejo (1297), los puestos del Consejo se convirtieron en hereditarios. Los nombres de las familias nobles con derecho a plaza fueron inscritos en el Libro Dorado. La Signoria, los cabezas del gobierno, eran el dogo, sus seis consejeros, los Consiglieri, y tres oradores de los Quaranta, los 40 miembros de la corte suprema. El principio básico de esta oligarquía patricia, la República veneciana, era reducir el número de puestos de gobierno de forma que fuera posible un control completo. El notable Consejo de los Diez, organización similar a una policía secreta de estado, fue introducido por primera vez en 1310 como reacción a la insurrección de Bajamonte Tiepolo contra la Clausura del Gran Consejo. Otro intento de golpe de estado, dirigido por el propio dogo, fue descubierto por los Diecia (1355). Marin Faliero había intentado también arrebatar el poder a las privilegiadas familias patricias del Gran Consejo.



Los venecianos carecían de tierra suficiente para cultivar intensivamente El uso de especias que soldados y peregrinos habían aprendido en Oriente pasó más tarde a las cocinas de la gente corriente. Los venecianos controlaron este comercio hasta el siglo XVI. A principios del siglo XV el comercio de especias movía anualmente 540.000 ducados. En un principio las mercancías de Oriente llegaban a Venecia en barcos bizantinos, pero pronto los venecianos armaron buques propios. A principios del siglo XV 3.000 buques mercantes navegaban bajo bandera veneciana, en su mayoría dedicados al comercio costero y la pesca. El comercio de ultramar estaba cubierto por cerca de 300 barcos que viajaban por su cuenta o en convoyes fuertemente armados que organizaba el estado, la mude. Las aventuras comerciales municipales eran más seguras y la Serenísima cobraba altos precios por la carga en las galeras y por la protección de los convoyes. Los propietarios privados que viajaban sin protección obtenían grandes beneficios por enfrentarse al riesgo. El riesgo personal en los negocios era menor formando una compañía, la colleganza. Por regla general esto se hacía entre dos mercaderes; uno permanecía en Venecia y ponía tres cuartas partes del capital y el cuarto restante era aportado por el que viajaba. La ruta más corriente que hacían las mude o convoyes iba de Inglaterra a Tana y Trebisonda, en el mar Negro. El principal país con el que comerciaba Venecia era Egipto. Otros puertos importantes eran Beirut y Bizancio.



En todas las grandes ciudades los venecianos tenían establecimientos comerciales donde establecían sus negocios y ejercían una considerable influencia política en muchos países. Aunque el comercio de esclavos había sido prohibido oficialmente desde el siglo IX, era una buena fuente de ingresos. Los esclavos se obtenían principalmente en Tana. La trata de circasianos y georgianos, de fe greco-ortodoxa, que eran revendidos en Egipto y el norte de África, no repugnaba a la conciencia por no pertenecer a la Iglesia Católica. El comercio de esclavos paganos no estaba prohibido. A mediados del s.XV Venecia preparaba cuatro grandes flotas anualmente escoltadas por galeras armadas.
En fin, podríamos seguir hablando más sobre Venecia, pero tal vez sea mejor hacer una visita a estas bonitas tierras.

COLEGIATA DE ZENARRUZA

El pasado sábado mis pasos se encaminaron a la antigua colegiata de Ziortza, con motivo del ciclo de visitas guiadas gratuitas, puesto en marcha por la Diputación, con el pretexto de dar a conocer el patrimonio histórico de la provincia.
Estas visitas están al alcance de todos y concretamente las del sábado comienzan a las 11 de la mañana.
El monasterio de Zenarruza, antigua colegiata, está emplazado en una terraza de media ladera en la vertiente septentrional del macizo montañoso del Oiz. Se trata de un complejo religioso constituido por varios edificios articulados en torno a un patio central. Pese al sabor gótico-renacentista del conjunto, no todas las construcciones fueron realizadas en la misma época, sino que se fueron agregando al núcleo principal, formado por la iglesia, cuyo origen se remonta al siglo X. Por ello, constituye un auténtico documento histórico, ya que en sus construcciones han quedado reflejados sus momentos de esplendor, cuando se influencia económica y religiosa llagaba desde el Durangesado hasta el mar, de crisis, cuando dejó de ser colegiata para convertirse en una pobre parroquia y de recuperación, cuando recientemente se ha instalado en ella una comunidad de monjes cisterciense.



Al patio central se accede a través de dos ingresos; es de destacar el de oriente, en arco de medio punto, precedido de un “Calvario” renacentista con los símbolos de la Pasión. Todavía en el exterior llama la atención el escudo del águila con la calavera que al caer marcó, según la leyenda, el lugar donde en 968 debió fundarse el monasterio.



En su interior destaca la silueta de la iglesia, construida a lo largo del siglo XV, aunque ya en la siguiente centuria.
Es un edificio de sillería, dotado de contrafuertes y un único arbotante volteado sobre un pórtico de carpintería de 1560, con vigas y tornapuntas talladas con hélices, rosetas biseladas, sogueados, puntas de diamante e, incluso la cabeza de un lobo pinjante. Éste protege la portada abocinada, del año 1500, resuelta en arco apuntado coronado en un tímpano que presenta la figura del Salvador rodeado de dos ángeles músicos.



Las fotos que os adjunto, os darán una idea de lo que podéis encontrar, si os animáis a subir.

LA NEVADA DEL AÑO

Ayer y Hoy de Bilbao
Enero 1955: el temporal se había iniciado a finales de diciembre pero las primeras nieves llegan a Bilbao el día 2 de enero, jornada en la que a pesar de nevar todo el día no llega a cuajar por la elevada humedad y el no demasiado frío reinante. Al día siguiente apenas nieva a ratos sobre la ciudad a pesar de que “la villa amaneció con unas ligeras pinceladas blancas en los tejados y las laderas próximas”; y no llegaba a cuajar el blanco elemento porque “el fuerte viento desmenuzaba la nieve antes de llegar al suelo, cayendo en forma de tenue polvillo…” Sin embargo durante la noche la nevada iba a arreciar en intensidad, “durante las primeras horas de la noche se desencadenó sobre la capital una fortísima ventisca, que cubrió de blanca capa la ciudad, haciéndose a la vez más intenso el frío como consecuencia del viento huracanado”.Los días 4 y 5 la temperatura desciende considerablemente y continúa precipitando nieve de forma intermitente, cuajando tan sólo en los lugares más propicios, tales como tejados y jardines.




Así lo describe el periódico El Correo Español, “el día de ayer hizo un día completamente igual al anterior, frío, viento y de vez en cuando nieve fina y menuda que no llegaba a cuajar y sólo ponía ligeras notas blancas en el paisaje”. A partir del día 6 se inicia una mejoría transitoria hasta los días 10 y 11, cuando las nevadas se reactivan acompañadas de temperaturas bajo cero, cuajando el blanco elemento sobre el paisaje urbano; “sobre Bilbao ha caído una de las más fuertes nevadas que se conocen, acaso tan espesa como la famosa de 1918”, según relato de La Gaceta del Norte. Los espesores habrían estado entre 10 y 15 cms., que aún siendo importante no parece que fuese algo tan excepcional. Las temperaturas cayeron hasta -5ºC.




En las fotos, imágenes ilustrativas para comparar, aquel año 1955, con otras recientes sacadas en 2007.

UN PASEO POR EL GANGUREN

Si vuestros pasos os conducen un día de estos hasta Archanda…, y si continuáis al monte Ganguren, llegareis hasta el frontón del vivero. Por su zona trasera, parte un camino de tierra que después de acompañarnos unos doscientos metros, se divide en tres ramales. Caminar por el central y un poco más adelante, junto a una pequeña caseta hallareis unas viejas fortificaciones. Solo veréis las ruinas de lo que en su tiempo fue El Cinturón defensivo de Bilbao. No podréis ver ninguno de los valientes hombres que lucharon con valor en aquellas posiciones y tampoco veréis ningún monumento, ni cruz que recuerde sus hazañas, pero si levantáis la vista hacia el cielo, tal vez escuchéis una voz desde lo profundo del azul, que os recuerde lo que allí sucedió. Es como una canción que muchos recordareis.
……..
……..
Hay que retroceder al 5 de octubre (1936), dos días antes de la constitución del primer Gobierno Vasco, para señalar el primer paso dado en la dirección de lo que fue después impropiamente llamado “Cinturón de Hierro”, “Cinturón de Acero”, términos más usados por los adversarios que por los vascos mismos, los que denominaron a estos tempranos trabajos defensivos con el nombre de Cinturón Defensivo de Bilbao.



Este primer paso se dio en Bilbao en la forma de un Negociado de Fortificación, del que formaron parte arquitectos, ingenieros, peritos y contratistas. Se temía que la ofensiva desarrollada por los facciosos sobre Guipúzcoa iba a continuar dentro de Vizcaya; lo creyó también el enemigo, pero pronto se dio cuente de las dificultades con que iba a tropezar, y se paralizó el frente casi exactamente en el lindero de Guipúzcoa con Vizcaya.
Pero se pensó que iba a producirse un día u otro el ataque, y se pensó en estas fortificaciones destinadas a defender Bilbao.



El plazo que se fijó para su terminación cuando se decidió su construcción fue corto: 2 meses. Así, bajo la presión de un previsible ataque enemigo, se reúne gente apresuradamente y se inician los trabajos el día 9; hay una interrupción breve, acaso originada por la reorganización iniciada bajo las órdenes del Gobierno Vasco, y se reanudad los trabajos el 21 de noviembre por una orden (dada) al Decano-Presidente del Colegio de Arquitectos; el día 10 de diciembre se ordena en el sector de Bilbao que de 12.000 hombres trabajando, se reduzca a 2.500, organizándose en grupos de 100 a 200 a lo largo de las fortificaciones.
El problema consistía en dotar a todos los hombres de transporte adecuado, y también de las herramientas precisas.



En febrero, los obreros en los trabajos de fortificación ya eran de 3.000 con herramientas adecuadas, pro se quedan sin jefe directo, puesto que el responsable, capitán Alejandro de Goicoechea, se había pasado con los planos al enemigo.
Era el día 27 de febrero (1937).
Con los informes suministrados por el traidor, el enemigo sabía que solo se había podido cubrir el 40 por 100 del proyecto.
Y otras muchas cosas.
(Datos sacados de la Historia de Euskadi, de Martín de Ugalde)